В чем ценность роз селекции Кордеса

Путь к цветоводству у каждого свой: кто-то идёт проторённой дорогой родителей, выращивающих на участке разноцветный ковёр петуний, хризантем, ромашек, кто-то, повинуясь внутреннему желанию, вдруг решает разбить на пустыре клумбу, кто-то, заразившись примером окружающих, стремится создать палисадник мечты.

Немецкий селекционер Вильгельм Кордес II обрёл дорогу в жизни, попав в плен к англичанам во время Первой мировой войны. Он и прежде увлекался цветоводством, а оказавшись на Туманном Альбионе, где работал бок о бок с лучшими садоводами, потерял голову от роз.

Исполнил мечту В семье Вильгельм Кордес не второй, а первый, был белой вороной. Мужчины в роду занимались исключительно мореплаванием. Он честно пытался следовать установившемуся порядку: поступил на корабль, отправился в торговую экспедицию, но быстро затосковал – неуютно стало пареньку на бескрайних просторах водной глади. Вернувшись домой, поступил на работу в питомник с твёрдой сушей под ногами. Трудился простым садовником, однако получаемого жалованья для обеспечения растущей семьи – Вильгельм к тому времени женился, пошли дети, – не хватало. И решил он организовать своё дело, сосредоточившись на выращивании роз.

Отцу помогал сын – тоже Вильгельм – тот самый, в семье стало традицией называть мальчиков таким именем. Повзрослев, он ушёл воевать, поступив моряком на боевой корабль. Однако выдающихся ратных подвигов совершить не удалось. Угодил в плен, англичане сослали молодого человека на остров Мэн, где он в течение пяти лет занимался хорошо знакомым с детства делом – выращиванием роз.

Вильгельму довелось работать с самыми умелыми цветоводами, благодаря которым изучил все тонкости характера растения: привычки, пристрастия. Кордес и прежде знал, что у роз неуживчивый нрав, но тут их капризы настолько порази­ли, что он загорелся идеей вывести совершенный вид цветочной культуры – неприхотливый, холодостойкий и прекрасный.

Оказавшись на родине, Вильгельм II приступил к исполнению мечты. Он скрещивал розы дикие и культурные, отбирал получившиеся варианты, улучшал их характеристики… Результатом его работы стали несколько десятков сортов как чайно-гибридных, так и плетистых. В середине прошлого века селекционер решил испытать полученные виды в жёстких условиях. В течение трёх лет под них не вносили удобрения, не укрывали на зиму и вообще не уделяли особого внимания. В названии тех сортов, которые выдержали экзамен, появилась аббревиатура ADR – общегерманская сертификация новых роз, свое­образный знак качества.

Вильгельм II почти осуществил задуманное, но всё же совершенную розу подарил миру не он, а его сын, как не сложно догадаться, тоже Вильгельм, только III. В 1983‑м он представил на суд цветоводов сорт под названием Алые бриллианты. Увы, отец не увидел того, как люди восхищаются детищем, созданным сыном-единомышленником. Роза относится к парковым, её рост от полутора метров и выше. Образует пышный куст с множеством бутонов, собранных в кисти, – по десять в каждой. Цветёт практически непрерывно, отличается крепким здоровьем и зимостойкостью шиповника. А по красоте своей практически не уступает чайногибридным розам. Вобрали лучшее Сорта, выведенные семьёй селекционеров, различаются по видам, оттенкам бутонов, размерам кустов, но их объединяют общие черты: лояльное отношение к суровым условиям, стойкость к холодам, атакам вредителей и болезней.

Свыше сотни сортов растений ростом от 40 сантиметров до 3 метров объединены в группы. Представителей Флорибунды – в неё входят розы, ставшие производными мускатной, чайной и полиантовой, – отличают яркость, декоративность, длительный период цветения, сговорчивый характер, стойкость к холодам и вредителям.

Чайно-гибридные вобрали в себя богатейшую коллекцию сортов с бутонами различных форм и оттенков. Они выведены в результате скрещивания чайной розы и ремонтантной, унаследовали от родителей всё самое лучшее. От первой – аромат, красоту, талант к продолжительному цветению, от второй – зимостойкость, твёрдость.

Основная отличительная черта почвопокровных – быстрый рост. Они стремительно развиваются, занимая предложенную территорию, подавляют сорняки, угнетают соседей. Такие розы чаще всего используют для создания живых изгородей, маскировки стен, украшения склонов. Однако с сортами этой группы семья селекционеров в плане терпимости к холодам не доработала, в наших краях их необходимо хорошо укутывать. Зато не требовательны к уходу. В группу входят разновидности низкорослые – от 20 сантиметров, и высокие – около 1,5 – 2 метров. Кусты образуются мощные, с побегами, стелющимися по земле, на одном растении формируется от 80 до 150 бутонов.

Парковые – самые крупные, вверх вытягиваются до двух метров, в ширину – до полутора. Взрослые растения образуют мощный куст, при обрезке побегов, с которой обычный секатор не всегда справляется, требуется инструмент посерьёзнее. Для таких роз характерен сильный аромат. Что касается формы и расцветки бутонов, то она разнообразна.

Плетистые идеальны для украшения арок, стен домов, беседок, террас и так далее. Есть сорта с побегами длиной более 4 метров, но при желании и таких гигантов можно держать в узде, подрезая регулярно до нужной отметки. Отличаются повторным цветением, не теряют декоративности до самых холодов. На основе общих признаков Говоря о розах Кордеса, современные цветоводы подразу­мевают не саженцы из немецкого питомника, а садовую группу. На её основе селекционеры по всему миру создают свои сорта, оте­чественные – не исключение. Например, в Крыму в Никитском ботаническом саду ведётся работа такого рода. Самостоятельной группой розы стали после прохождения официальных процедур в Международном центре регистрации. В отдельное объединение их выделили на основе общих признаков, о которых вели речь выше, – нордического характера, сопротивляемости стрессам, обильному цветению, мощным растениям.

Однако, как розу ни назови, она всё равно останется розой – королевой клумбы, а значит, и относиться к ней следует с должным почтением. Хотя от сестриц сорта группы Кордеса выгодно отличает способность жить как в полутени, так и на солнце, спокойное отношение к температурным качелям, бедным почвам. При этом не следует забывать: во всём своём совершенстве даже столь неприхотливая роза явится миру, если разместить её на участке открытом, с плодородными землями, защищённом от сквозняков. И ещё одно важное условие – категорически не подходит клумба, где до этого жили представители культуры, пусть и других видов.

Посадку назначают на пасмурный день. Яму копают глубиной 30 – 40 сантиметров, точные размеры зависят от сорта и от исходных условий. Если вид высокорослый, квартира потребуется более вместительная. При близком залегании грунтовых вод закладывают место на организацию дренажного слоя – 15 сантиметров, не меньше. Для этих целей чаще всего используют мелкий щебень, керамзит, гальку. Затем идёт пласт компоста или перегноя высотой около 5 сантиметров, который присыпают плодородным грунтом, чтобы избежать прямого контакта корней растения с органическим удобрением.

Но лучше подготовить почво­смесь на основе четырёх частей садовой земли, двух – перегноя, одной – крупнозернистого песка. На ведро субстрата добавляют полстакана костной муки, которая поможет растению быстрее сформировать мощную корневую систему. В этом случае на дно ямы высыпают пару горстей комплексного удобрения, предназначенного специально для роз, его прикрывают слоем почвосмеси, выливают пару вёдер воды. Примерно через неделю можно приступать к посадке. Кормить по желанию Саженцы с открытой корневой системой нуждаются в подготовке. В тёплую воду добавляют несколько капель стимулятора роста и опускают в получившийся раствор розу на ночь. За это время корни напитаются влагой и быстрее пойдут в рост. Затем их внимательно осматривают, участки повреждённые, подгнившие удаляют. Длинные корни укорачивают сантиметров до 15 – 20. Работают острым секатором или ножом, делая срезы наискосок, при таком методе быстрее сформируются свежие корешки.

На дне ямы из почвосмеси формируют небольшой холм, его высота зависит от саженца – место прививки должно на два пальца уйти под землю. В этом случае растение будет лучше зимовать. По центру бугра размещают розу, расправляют корни. Засыпают землёй в несколько этапов, каждый слой трамбуют, поливают из лейки, чтобы обеспечить лучший контакт растения с почвой. По завершении операции грунт под кустом мульчируют, чтобы снизить интенсивность испарения влаги, защитить корни от перегрева. Особенно эстетично смотрится сосновая кора, но можно использовать и любой другой материал. Некоторые цветоводы делают по окружности земляной вал, чтобы вода при поливе не растекалась. При посадке розы в солнечную погоду над ней устанавливают дуги, на них закрепляют спанбонд. Такой навес служит защитой от агрессивных лучей, благодаря ему листья не выгорят, а роза быстрее адаптируется.

С саженцами с закрытой корневой системой работать куда проще. Держать всю ночь в стимуляторе роста не нужно, делать земляной холм тоже без надобности. Просто вынимают из горшка, ставят в яму и присыпают почвой по той же технологии.

Через три дня новосёла поят, потом, если нет дождей, поливают раз в неделю, а в последующем, когда королева цветника приживётся, – каждые десять дней. Осталось понять: прижилась она или нет. Недели через полторы растение осматривают, если побеги упругие, кора на них гладкая, глянцевая, почки набухшие, значит роза к новой квартире привыкла.

Удобрять её по желанию, поскольку сорта группы Кордеса в обильном питании не нуждаются. Но и совсем держать на голодном пайке – не вариант, лучше всего вносить специальные составы для роз. Несмотря на стойкость к нападкам инфекций и вредителей, проблемы всё же случаются. Нет-нет да и атакуют тля, трипсы, паутинный клещ, при благоприятных для себя условиях развиваются ржавчина, серая гниль. А вот мучнистая роса, чёрная пятнистость скорее исключение, чем правило. Отсюда вывод: профилактическую обработку в начале сезона провести не помешает.

Для пышности и лучшего ветвления месяца через полтора после посадки молодые побеги укорачивают на треть, срез делают над почкой, смотрящей наружу. Укрывают к зиме такие розы не столь тщательно: ветви просто пригибают к земле, утепляют мешковиной, спанбондом, слоем сухих листьев. Побеги укладывают не на почву, а на перину из лапника, который ещё и корни сбережёт.

Юлия БОРИСОВА.