Это у школьников каникулы наступают летом, а у плодово-ягодных культур – осенью. Кустарники, изрядно потрудившись в тёплую пору, порадовав садовода урожаем, собираются на покой. Чтобы отдых прошёл как надо, требуется подготовка: подкормка, стрижка, обработка. Комплекс процедур для каждой культуры проводят по индивидуальному графику.
Уходят со сцены Пожалуй, одним из важнейших осенних агроприёмов для смородинового куста является обрезка, если ею пренебречь, урожайность с каждым годом станет снижаться. Стрижку назначают строго после того, как растение сбросит все листья. Это означает, что из активной стадии развития оно вступило в фазу покоя. То есть, торопиться нельзя, но и медлить нежелательно. Нужно успеть до заморозков, чтобы свежие срезы на кустарнике не пострадали от холодов.Как всегда, начинают с санитарной обрезки. Первыми в очереди на удаление значатся ветви сломанные, повреждённые, сухие, загущающие крону, свисающие до земли. Затем ликвидируют побеги старые. С их уходом со сцены молодёжь получит вдоволь света и воздуха. Возрастными на смородине считаются побеги, которым шесть-семь лет от роду. Последний штрих – прикорневая поросль, её тоже удаляют, иначе будет тянуть из родительского растения питание и влагу.
Ветки обрезают под ноль, чтобы обезопасить куст от проникновения патогенов. К тому же пеньки нередко дают новые побеги, абсолютно бесполезные – они слабые, скудно плодоносящие. По итогу на растении должно остаться 15 ветвей – ни больше ни меньше: крепких, здоровых, разновозрастных. Если провести тотальную стрижку, велик риск сильно потерять в урожае.
У куста с густой шевелюрой – вследствие большого количества побегов возрастает риск развития грибковых заболеваний, прежде всего мучнистой росы – самого распространённого недуга на смородине.Примерно в это же время – в середине октября, почву под растением рыхлят. Операция имеет двойное значение. Во-первых, одновременно с культивацией грунта вносят подкормки. Питание поможет спокойно перезимовать, даст силы на весеннее пробуждение. На финише сезона смородину угощают фосфором и калием. Можно использовать готовый состав, содержащий необходимые элементы, а можно внести их по отдельности. Чаще всего используют суперфосфат – 40 – 50 граммов на квадратный метр, и хлористый калий – 20 – 30 граммов.Во-вторых, рыхление носит и защитный характер. В ходе операции удаётся проредить ряды вредителей – как взрослых особей, так и личинок. Но агроприём выполняют аккуратно. У смородины поверхностная корневая система, которую легко повредить. Поэтому придерживаются правила: под кустом максимальная глубина культивации 5 сантиметров, между растениями – 10.
Однако одним рыхлением вредителей не победить, к тому же не стоит забывать и про инфекции. Тут требуется более серьёзный подход. Чаще всего для обработки применяют медьсодержащие средства, например, бордоскую жидкость. Готовят 3‑процентный раствор и обильно опрыскивают ветви, основание куста, почву под ним. Неплохой альтернативой препарату станет хлорокись меди. В 10 литрах воды растворяют 40 граммов, действуют по той же схеме. Размотать клубок Смородина в плане развития молодых побегов сильно проигрывает крыжовнику, который активно обрастает новыми ветками. Если пустить ситуацию на самотёк, крона через пару лет превратится в плотно сплетённый клубок отпрысков свежих и старых. Очевидно, что ждать рекордов урожайности от столь неопрятного куста не приходится. Не стоит сбрасывать со счетов и риск развития заболеваний, нарушение процесса питания, стресс, который испытывает растение из-за недостатка света и кислорода.
Так что стрижку на крыжовнике ни в коем случае не пропускают. По её итогам причёска на кустарнике получается даже более аккуратной, чем на смородине. После обрезки остаётся восемь-десять самых сильных ветвей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Что же удаляют? В списке всего два пункта: побеги повреждённые и старые. Ко второй категории относятся ветви от восьми лет и старше, хотя некоторые специалисты придерживаются мнения: и с десятилетних можно получить урожай. Вопрос в том, насколько обильный. Практика показывает: после обозначенной возрастной отметки интенсивность плодоношения идёт на спад.При необходимости удаляют побеги-однолетки – самые слабые, малоперспективные. При наличии ветвей, касающихся земли, не забывают и об их стрижке. Нередко они становятся своеобразными мостиками, по которым патогены забираются на куст, не нужно облегчать жизнь вредителям и инфекциям. Как и в случае со смородиной побеги вырезают полностью, не оставляя пеньков. Операцию проводят, как только куст перейдёт в состояние покоя.
Что касается питания, крыжовнику подавай как минеральное, так и органическое. Подкормки вносят при перекопке. На квадратный метр требуется по 30 граммов суперфосфата и по 20 – сульфата калия. Что касается органики, то тут норма зависит от возраста куста, чем он моложе, тем меньше нужно удобрений. На одно растение перегноя или компоста вносят по 6 – 12 килограммов, золы – по 200 – 300 граммов.
Осенняя перекопка опять же способствует достижению цели по уменьшению числа вредителей и спор грибковых заболеваний. Слишком глубоко почву не культивируют, под кустом – максимум на 10 – 15 сантиметров. На финише сезона крыжовник обрабатывают 3‑процентным раствором бордоской жидкости. Но если летом он страдал от различных недугов, имеет смысл дать лекарство посерьёзнее. Применяют фунгициды, при опрыскивании ими растений обращают внимание на температуру воздуха, в зависимости от препарата его эффективность падает при +8…+10 градусах. Дублёров удаляют Жимолость от собратьев-ягодников отличается компактным кустом и медленным ростом, поэтому кусты молодые – в возрасте до шести лет, стригут умеренно, удаляя лишь ветви сломанные, повреждённые. Вырезают их до основания, не оставляя пеньков с почками, из которых в следующем сезоне проклюнется хилая поросль, а с ней опять придётся сражаться. Даже у юного растения прикорневую зону поддерживают в аккуратном состоянии. Все отводки, появившиеся под кустом, удаляют, чтобы избавить родителя от лишней нагрузки. Они растут вертикально, загущая крону, не плодоносят.
Теперь легче определить те ветви, которые в причёске явно лишние. Удаляют те, что растут в непосредственной близости, дублируя друг друга. Жимолость формирует ягоды на годовом приросте, поэтому верхушки не укорачивают. Кроме того, почки возобновления на растении расположены в местах ветвления, вот почему скелетные побеги не срезают до основания. После стрижки должен получиться аккуратный куст, крона которого состоит из 12 – 15 ветвей, распределённых по ней равномерно, благодаря чему, каждый побег полностью открыт солнцу.
К обрезке приступают после осеннего листопада, так что по завершении процедуры не помешает навести под жимолостью порядок. Сгребают пожелтевшую зелень, выстриженные ветки. Всё это можно заложить в компост или в основание тёплых гряд, поскольку культура выгодно отличается от собратьев крепким иммунитетом – атакам вредителей и инфекций подвергается крайне редко.
В осеннем меню – никаких особенностей, накануне холодов жимолость, как и другие ягодные, кормят фосфором, калием. Вносят удобрения в сентябре, чтобы молодые побеги успели одревеснеть, а корневая система прибавила мощи. Рекомендуют использовать суперфосфат по 30 граммов на квадратный метр и сульфат калия – 20 граммов на ту же единицу площади.Подкормки заделывают в предварительно прорыхлённую и увлажнённую почву. По завершении процедуры землю в приствольном круге снова поливают. Отличная альтернатива минеральным удобрениям – зола. Её подают под куст в жидком виде. 200 – 300 граммов заливают 10 литрами воды, всё тщательно перемешивают.
В последних числах октября в календаре ухода за жимолостью значится ещё одна подкормка. В приствольном круге раскладывают компост или перегной, можно использовать перепревший навоз.
Но прежде почву под кустом перекапывают. Агроприём обязательный, чтобы растение чувствовало себя комфортно, нормально развивалось, корням необходимо дышать – процедура как раз способствует хорошему проникновению воздуха. Земляной ком не разбивают, чтобы сохранить влагу. К тому же в этом случае патогены будут беззащитны перед надвигающимися холодами.
Как уже упоминали выше, жимолость хворает нечасто, но это не значит, что профилактические обработки можно вычеркнуть из осеннего календаря. Напротив, во многом благодаря им кустарник сохраняет здоровье и цветущий вид. Опрыскивают растение пока температура воздуха не опустится ниже +10 градусов. Для защиты от инфекций используют 3‑процентный раствор бордоской жидкости. Обработку от вредителей, она идёт следом, проводят химическим препаратом. Даме – полная порция Если культуры, о которых шла речь выше, отдают урожай летом, то у облепихи сентябрь – разгар поры плодоношения. Поскольку пик всего сезона приходится на осень, пусть и на самое её начало, серьёзную стрижку откладывают до весны. На исходе года после листопада проводят лишь санитарную. Удаляют ветви сломанные, больные, растущие внутрь кроны, старые – их выдаёт более тёмная кора. Кроме того, стригут побеги, на которых в сезоне практически не было листьев, их неплохо бы как-то выделить. С ними явно что-то не так, ни к чему обременять кустарник лишним грузом. Не забывают очистить приствольный круг от прикорневой поросли.
Процедуру проводят в сухую погоду, чтобы срезы быстрее затянулись, и хорошо наточенным инструментом. Тупой секатор оставит на коре заусенцы, что чревато развитием заболеваний. При проведении обрезки облепихи не увлекаются укорачиванием побегов, поскольку генеративные почки расположены в их верхней части. Ошибки при стрижке грозят обернуться потерей урожая.Культура живёт парой – мальчик и девочка. Мужские растения, поскольку они не плодоносят, по ходу сезона сил растрачивают гораздо меньше, чем женские. И это учитывают при внесении подкормок. При осенней перекопке под дамские кусты вносят по 30 граммов суперфосфата на квадратный метр, 25 граммов калийной соли и 100 граммов золы. Если почвы кислые, первое блюдо в меню заменяют фосфоритной мукой – 50 граммов на ту же единицу площади. Кавалерам дают половинную норму съестного. Если облепиха растёт на тяжёлом грунте, параллельно с перекопкой под каждый куст вносят по полведра песка или опилок.
Это довольно рослый кустарник с ярко выраженным стволом-основанием. Накануне холодов его рекомендуют побелить для защиты от патогенов и морозобоин. Но прежде проводят искореняющую обработку 7‑процентным раствором мочевины или 1‑процентным бордоской жидкости. При обнаружении на кустах или стволе трещин, ран, их обрабатывают медным купоросом в концентрации 3 процента или садовым варом. Погода как ориентир Влагозарядковый полив показан не только плодовым деревьям, но и ягодным кустарникам. К примеру, осеннее орошение помогает смородине легче перенести холода. Однако при обилии осадков дополнительная порция воды придётся не кстати, так что ориентируются по погоде. Если осень выдалась сухая, под каждый куст выливают по два-три ведра в несколько приёмов. Такая же норма действует и в отношении крыжовника.
Жимолость в сухую погоду поят в принципе, не давая почве сильно пересыхать, она воду любит. Увлажняют её на протяжении всей осени, опять же если дожди – редкость. Под куст выливают по три ведра тёплой отстоявшейся воды. Делают это либо в несколько этапов, либо подают жидкость в специально проложенную по окружности куста бороздку.
Предзимний полив повышает холодостойкость облепихи, так что процедурой не пренебрегают. Она покрупнее будет и смородины, и жимолости, так что поят её куда обильнее. Но тут многое зависит от возраста растения. Молодёжи достаточно четырёх-пяти вёдер, взрослым кустам требуется восемь-десять.
Юлия Борисова
Свежие комментарии