Климат с его капризами задаёт ягодным кустарникам всё более сложные загадки. Шутка ли: они, привыкшие жить в определённых погодных условиях, вынуждены оперативно перестраиваться, осваиваясь в других реалиях, когда посреди зимы вдруг наступает весна, в мае выпадает снег, а лето длится чуть ли не до начала октября.
При этом никто не отменял задачи по формированию урожая и желательно хорошего. Сейчас самое время смотреть в сезон будущий и готовить кустарники к нему. Впрочем, сначала им предстоит пережить зиму. Какой она будет, предсказать сложно, даже прогнозы синоптиков в наблюдаемой погодной чехарде не всегда работают. Так что лучше подстраховаться и накормить, напоить растения на пороге холодов как следует. Больше не гнутся Малину в саду выращивают двух видов: садовую и ремонтантную. Из-за календаря плодоношения во втором случае он, в том числе, приходится на осень, программа подготовки к холодам несколько отличается. Летняя малина отдаёт урожай в июле, созревает он, к слову, на побегах прошлого года. Но стрижку кустов откладывают до осени. На исходе сентября вырезают вровень с землёй двухлетние стебли, параллельно удаляют сломанную, повреждённую, хилую молодёжь.В итоге на одном растении должно остаться восемь-десять побегов. Скорее всего, перезимуют не все, но если холода проявят к малине милость, то весной есть смысл обрезать ещё парочку веток. Пусть их будет шесть-восемь – больше кусту всё равно не прокормить.
В зиму стебли должны уйти без одежды. Если на момент стрижки остались листья, их настоятельно рекомендуют удалить, чтобы предотвратить риск загнивания и обезопасить плодовые почки.
Ремонтантную обрезают по другой технологии. У такой малины ягоды формируются на побегах текущего года. Всё, что нужно, это дождаться, когда куст отдаст весь урожай, а потом смело стричь его до самого основания, оставляют лишь небольшие пеньки высотой около 5 сантиметров. При такой причёске удастся собрать только один урожай. Если хочется получить два – летом и осенью, действуют по такой схеме: прошлогодние побеги, тонкую, не вызревшую поросль убирают под ноль, однолетние – укорачивают. И в том, и в другом случае стрижку проводят в сухую погоду, чтобы обезопасить растение от проникновения патогенов.В остальном программа подготовки двух видов культуры к зиме схожа. Подкормки вносят по предварительно прорыхлённой почве, минеральные удобрения заделывают в землю на глубину около 7 сантиметров, не забывая поливать плантацию до и после процедуры. Чаще всего применяют суперфосфат по 60 граммов на куст, но лучше заменить его монокалийфосфатом, который помогает побегам быстрее вызреть. Норма расхода меньше – 40 граммов на растение. Другой вариант – зола, помимо макроэлементов она содержит около 40 микро, которые малина воспримет с благодарностью. Правда, органического питания потребуется довольно много – по 200 – 250 граммов на куст. В конце октября – начале ноября под растениями рассыпают перегной или компост – по полведра на квадратный метр. Подкормка ещё и функцию мульчи на себя возьмёт, защитит корни от вымерзания.
В последнее время, благодаря работе селекционеров, малина приносит садоводам немного хлопот в плане борьбы с недугами, а вот вредители всё ещё нападают. На ремонтантной обработка показана лишь тем кустам, на которых остались стебли, летнюю опрыскивают всю, без исключений. В профилактических целях используют биопрепарат, если в сезоне на плантации была замечена активность насекомых, целесообразнее применять химическое средство. Обрабатывают не только кусты, но и почву под ними.
Прежде малину на зиму укрывали, пригибая побеги к земле, чтобы она не пострадала в бесснежные зимы с крепкими морозами. Сейчас, из-за изменений климата, необходимость в процедуре отпала. Поэтому большинство садоводов больше не заставляют растения кланяться, а просто привязывают кусты к шпалере или к кольям, чтобы они не пострадали под тяжестью сугробов. Стригут до пеньков А вот ежевику, родственницу малины, перед наступлением холодов всё ещё рекомендуют укутывать. Утепляют плантацию, когда зима вот-вот постучится в двери, а пока есть дела поважнее. И первое в списке – стрижка. В наших краях ягоды на ремонтантных сортах начинают созревать в сентябре, и тут с процедурой не спешат, дают растению полностью выполнить программу, заложенную на сезон. Важно провести операцию за месяц до прихода устойчивых холодов. Что касается летних разновидностей, на которых ягоды созревают в июле-августе, на них процедуру откладывать нет смысла.
Схема обрезки двух родственников идентична, поскольку обычная ежевика тоже плодоносит на двухлетних побегах. На уровне земли после сбора ягод удаляют все стебли, отслужившие своё, выстригают тонкие, ослабленные, сломанные, повреждённые, оставшиеся сантиметров на 10 укорачивают. Должен получиться аккуратный куст, на котором не более десятка стеблей. Ежевику обрезать нужно обязательно, она дама довольно агрессивная, если дать ей волю, начнёт без разрешения захватывать территорию. Что касается стрижки ремонтантных сортов, тут всё просто: куст укорачивают до крохотных пеньков.
График подкормок зависит от вида культуры. Летнюю ежевику удобряют в сентябре, а ремонтантную – на исходе октября. Идеальным блюдом является монофосфат калия, его заделывают в предварительно прокультивированную почву из расчёта 30 – 40 граммов на куст. Про поливы не забывают. Вместо одного удобрения можно использовать два: сульфат калия – 30 – 40 граммов, и суперфосфат – 40 – 50. Схема внесения та же.Отличной альтернативой минеральным подкормкам станут органические. Смешивают костную муку и золу, получившийся порошок рассыпают под растениями и заделывают в почву. Норма на куст первого ингредиента – 70 – 110 граммов, второго – 35 – 55.
Если сезон прошёл без проблем, вредители и болезни не досаждали, искореняющую обработку проводят, когда растения сбросят листья, но погода будет ещё относительно тёплой, с положительными температурами воздуха. Используют медьсодержащие препараты. Опрыскивают и кусты, и почву под ними. Если летом дела обстояли не так гладко, как хотелось бы, лечение не откладывают. Сразу после сбора урожая ежевику обрабатывают химическим фунгицидом или инсектицидом, в зависимости от того, какая проблема наблюдалась.
По завершении всех подготовительных мероприятий плантацию мульчируют толстым слоем перегноя или опилок – сухих и несвежих. Такое укрытие поможет защитить корни от морозов. Ежевика – культура не слишком холодостойкая, для большинства сортов температура в ‑15 уже критична, но есть и более терпеливые, выдерживающие и ‑20…-25.
Поэтому решение о том, нуждаются растения в тёплой шубе или нет, принимают, опираясь на конкретный вид. Готовят кусты к зиме на исходе осени, когда установятся стабильные минусовые температуры. Стебли связывают, наклоняют к земле, укрывают ворохом опавших листьев и лапником, агроволокном. Меню на выбор Ирга отличается неприхотливостью, но если не уделять ей хотя бы элементарного внимания, урожайность пойдёт вниз, а куст потеряет прибранный вид, превратится в растрёпу. Для поддержания аккуратной причёски в сентябре проводят стрижку, начинают с санитарной. Удаляют ветви сломанные и повреждённые, сухие, загущающие крону, возрастные. Оставляют 10 – 15 самых крепких побегов. Их укорачивают на высоту до 2 метров для удобства садовода: с рослого куста собирать ягоды – та ещё морока. Обязательно вырубают поросль в приствольном круге, если ирга сформирована кустом, за сезон корни выдают множество черенков, на растении, имеющем вид дерева, таких побегов меньше.
После стрижки крупные раны обрабатывают садовым варом, чтобы закрыть дверь перед патогенами. Кусты молодые и ослабленные обрезают во второй половине октября – дают время отойти ко сну, растениям, пребывающим в дрёме, стресс почти не страшен.
Как и у других ягодных культур, силы ирги на финише сезона восстанавливают подкормками, но тут требуется подготовка. Сначала почву в приствольном круге пропалывают и рыхлят, после наведения чистоты самое время вносить удобрения. Есть несколько вариантов осеннего меню. Проще всего использовать специальный комплекс для ягодных кустарников, в нём есть всё необходимое. Чаще всего такой состав вносят в сухом виде, заделывая в прокультивированный грунт. Можно накормить растение монофосфатом калия. В ведре воды разводят 30 – 40 граммов удобрения и выливают под корень. Некоторые садоводы делают по проекции кроны глубокие ямки с шагом в метр и высыпают в них по спичечному коробку суперфосфата, по две трети – сернокислого калия, поливают. Перед наступлением холодов корни укрывают перегноем – рассыпают по ведру на квадратный метр.
Завершающий этап подготовки к зиме – обработка от вредителей и болезней. На финише сезона можно не опасаясь применять химические препараты, даже если лето прошло спокойно, профилактическое опрыскивание лишним не будет. В поисках света Арония нашим садоводам широко известна под более прозаическим названием – черноплодная рябина. Она отличается величественной статью – немалыми высотой и шириной. Дополнительные объёмы куст приобретает из-за особенностей развития. Ежегодно на нём образуется большое количество молодых побегов. Старые из-за дефицита света устремляются вверх. Естественно, арония теряет приличную форму. Но это не самое страшное. Древесное изобилие нужно ещё и прокормить, на чём куст концентрирует усилия в ущерб плодам.
Значит, растение надо стричь. Формирующую обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения, осень – время санитарной. Действуют по отработанной схеме: удаляют побеги сломанные, сухие, повреждённые, загущающие крону, прикорневую поросль. В ходе второго этапа на уровне земли срезают одну-две возрастные ветви, из числа тех, которые старше восьми лет. Им на смену оставляют такое же количество молодёжи, выращенной из прикорневой поросли. Стрижку проводят после сбора ягод и до наступления холодов.
По завершении операции самое время навести под кустом генеральную уборку. Срезанные ветки, опавшие листья сгребают, сорняки выпалывают. Почву рыхлят или перекапывают. Теперь можно вносить удобрения. Каждому растению дают по 500 граммов золы и по 200 — суперфосфата. Подкормки рассыпают по увлажнённому грунту, заделывают в землю и поливают. Ветви можно обработать 7‑процентным раствором мочевины. Одна процедура решит две задачи: защитит от инфекций и зарядит аронию энергией на будущее. Почву тоже опрыскивают, по завершении операции её укрывают 3 – 4‑сантиметровым слоем перегноя. Полив Малина попить любит и осенью, если выдалась она сухой и тёплой, кусты увлажняют достаточно обильно. Раз в три-четыре дня выливают по ведру воды на каждое растение. Как только установится более прохладная погода, интенсивность процедуры снижают, а на исходе октября орошение сводят на нет.Летом ежевику поливают активно, но с наступлением осени режим перестраивают, давая растению сигнал: пора готовиться к зиме. Чаще всего в это время года кустам хватает естественной влаги, тем более корни у них уходят довольно глубоко. Но на рубеже октября и ноября проводят влагозарядный полив при условии, что осень стоит засушливая. Воду вносят постепенно, давая предыдущей партии впитаться. На квадратный метр расходуют по 25 – 40 литров воды.
Иргу в октябре тоже заряжают влагой, чтобы она легче перенесла зиму. В сухую осень под каждое растение выливают по 50 – 70 литров. Молодому кусту жидкости требуется меньше, взрослому – больше. В дождливую погоду дополнительные порции влаги без надобности. Если осадки выпадают, но не слишком часто, норму полива сокращают.
Черноплодную рябину на пороге холодов поят менее обильно – по 20 – 40 литров на куст. Чаще всего по проекции кроны делают канавку и туда подают воду.
По завершении полива почву под растениями выстилают перегноем или другими мульчирующими материалами.
Юлия Борисова
Свежие комментарии