Сезон финиширует, да здравствует следующий. Чтобы он порадовал урожаем, уже сейчас не помешает позаботиться о почвенном плодородии. Осенью в грунт можно и нужно вносить вещества и удобрения, с которыми весной лучше не работать. Дело в том, что ряд подкормок начинает действовать далеко не сразу, такое питание называют пролонгированным.
Эффект от его использования наступает через несколько месяцев. Потому и вносить его целесообразнее осенью. Пока тепло Тянуть с применением удобрений нежелательно. Важно положить их в землю, пока за окном наблюдаются положительные температуры, в мороз подкормки пролежат законсервированными до самой весны. Потому крайний срок внесения питания – начало ноября. Помимо температуры значение имеет и влажность почвы. В сухую класть удобрения опять же особого смысла нет, действовать они не начнут.При этом осенью можно работать со всеми видами органики, даже со свежим навозом. Правда, использовать его желательно не на всём участке, а выборочно. Кладут его на те грядки, где будут жить тыквенные, им органика жизненно необходима. А вот площадку, отведённую под корнеплоды, обходят стороной.
Навоз можно вносить двумя способами. Его равномерно распределяют по поверхности грунта, затем либо заделывают на глубину 20 – 25 сантиметров, либо оставляют до весны, а уже потом перекапывают. Первый метод предпочтительнее. Оказавшись в почве, органика под влиянием тепла и влажности начнёт разлагаться, отдавая ценные вещества, превращаясь в гумус. А всё вредное – в любом удобрении присутствует побочный эффект – уйдёт с талыми водами.
На квадратный метр вносят по полведра свежего или полуперепревшего коровяка, конского навоза кладут меньше – по 3 – 3,5 килограмма. Норма приведена средняя, более точную дозировку подскажет вид почвы на участке. На песчаных – органики и удобрений вообще требуется больше, потому что в грунте такой структуры питание не засиживается, а вот на суглинках действуют осторожнее, тяжёлые земли подкормки держат.
Осенью в сухом виде – ни в коем случае не в свежем из-за большой дозы аммиака в составе – можно использовать и куриный помёт. Но вносят его совсем чуть-чуть: килограмм, максимум полтора на квадратный метр. Схема действий та же: равномерно распределить по поверхности почвы и перекопать, в крайнем случае – заделать граблями.
Навоз, какого бы вида он ни был, обогащает почву питательными веществами, улучшает её структуру, способствует росту численности полезных микроорганизмов. Но при этом определить точный химический состав органики в домашних условиях невозможно, разве что отдать в лабораторию на анализ, чтобы там подготовили полную выкладку по содержанию азота, фосфора, калия и микроэлементов. А без её наличия сложно рассчитать точную норму внесения. Кроме того, в навозе помимо ценных есть и нежелательные добавки – семена сорняков, личинки вредителей, например, медведки. Так что при работе с ним огороднику следует подготовиться к решению побочных проблем. Готовить правильно Компост и перегной относятся к тем органическим удобрениям, работать с которыми можно и весной, вреда не будет. И тем не менее под осеннюю перекопку такие подкормки тоже можно вносить. Главное, чтобы они были правильными. С перегноем всё более менее ясно – это продукт полного разложения навоза. А вот по компосту вопросы есть.
Как правило, огородники готовят его самостоятельно: складывают в определённом месте растительные остатки, траву, ботву, ветки, плоды, пищевые отходы, присыпают землёй и ждут, когда всё это перегниёт и превратится в однородную массу. Но не всегда хватает терпения, и порой в дело идёт недозревший компост. К тому же не все закладывают его по правилам: соблюдая очередность слоёв, внутреннее наполнение.
Нередко в удобрение отправляют не только безопасные компоненты, но и откровенно вредные: испорченные продукты, покрывшийся плесенью хлеб, ботву больных растений, загнившие фрукты и так далее. В процессе разложения патогены никуда не уходят, остаются в компосте, а потом вместе с ним попадают в почву. Однако если удобрение приготовлено в соответствии с технологией, оно не только обогащает почву полезными веществами, но и лечит её: полезные микроорганизмы (они содержатся в такой подкормке в большом количестве) подавляют патогенные. При этом в компосте ценности гораздо больше, чем в перегное. Последний, к слову, уступает в питательности навозу вполовину, а то и больше.
В любом случае удобрения разбрасывают по поверхности из расчёта 4 – 5 килограммов на квадратный метр и заделывают в почву. Компоста, если он не успел превратиться в перегной, кладут поменьше.
Ещё одна ценная и считающаяся безопасной подкормка – зола. Опять же работать с ней можно в любое время года, за исключением зимы, конечно. Обычно вносят её весной, но целесообразно это делать и осенью, на то есть свои причины. Во-первых, зола действует как антисептик, сражаясь с патогенными организмами в почве. Не случайно же её используют для борьбы с вредителями, для профилактики заболеваний растений. Во-вторых, она совершенствует структуру грунта, делает его более рыхлым и влагопроницаемым. Что важно на пороге зимы, такая земля промерзает не столь сильно. Не стоит забывать и о других ценных качествах золы: богатом химическом составе, включающем калий, кальций, фосфор, микроэлементы, умении раскислять грунт и нейтрализовать избыток солей, возникающий при неправильном внесении удобрений.
Но поскольку зола – тоже удобрение, работать с ней следует, придерживаясь строгих рамок. Осенью под перекопку вносят по килограмму подкормки на квадратный метр. Можно её не заделывать в почву, а просто рассыпать по поверхности, талые воды сделают всё остальное. Но золу на финише сезона применяют только на суглинках, на песчаных землях с ней работают весной, иначе удобрение уйдёт вглубь, не успев отдать всё ценное растениям. И главное: его не используют вместе в органикой, мочевиной и другими азотсодержащими подкормками. При взаимодействии с золой они образуют аммиак, повреждающий корни.
Осенью рекомендуют использовать торф и сапропель. Последний представляет собой донные отложения пресных водоёмов, в том числе остатки растений, различных организмов. Добывать всё это самостоятельно нет нужды, можно просто купить. Сапропель содержит гуминовые кислоты в большом количестве, работает как стимулятор роста и как природный антибиотик. Кроме того, он привлекает дождевых червей, которые активно трудятся над повышением почвенного плодородия, совершенствуют структуру грунта. По этой причине добавку целесообразнее использовать на суглинках из расчёта 3 – 6 килограммов на квадратный метр.
На тяжёлых почвах применяют и торф, лучше всего вносить низинный, полностью разложившийся, богатый фосфором и азотом. Норма – 4 – 5 килограммов на квадратный метр. Строго по норме Огородники предпочитают работать с органикой, минеральные удобрения пользуются у них меньшей популярностью. И тем не менее они гораздо эффективнее подкормок природного происхождения насыщают почву питательными веществами. При этом особо не влияют на её структуру – не делают грунт рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым, не привлекают дождевых червей, не способствуют росту полезных микроорганизмов.
Кроме того, работают химподкормки исключительно в благоприятной среде. Если их, к примеру, положить в кислый грунт, толку будет чуть. Особенно от фосфорсодержащих удобрений. Вещество перейдёт в формы, недоступные для растений. Даже если питание попало в нейтральную почву, корни способны поглотить примерно половину предложенного блюда. Остатки оседают в земле, превращаются в соли, которые отрицательно влияют на плодородие.
Это не значит, что необходимо раз и навсегда отказаться от применения минеральных удобрений. Работать с ними можно, важно лишь точно соблюдать норму внесения: лучше положить меньше питания, чем переборщить с ним.
Осенью работают далеко не со всеми химподкормками. Например, те, в составе которых преимущественно азот, оставляют до весны. Если отправить удобрения в почву на финише сезона, вещество улетучится, а часть уйдёт на глубину с талыми водами, так и не сработав. По этой причине не вносят мочевину, аммиачную селитру, а также кальциевую и калийную.
Последнюю вообще используют во второй половине лета. В эту же пору применяют сульфат и монофосфат калия, калимагнезию. Единственное удобрение с макроэлементом в составе, применяют которое исключительно осенью, – это хлористый калий. Его вносят под перекопку по 15 – 20 граммов на квадратный метр. За зиму избыток хлора, из-за которого страдают многие растения, нивелируется. Удобрение не кладут в почву одновременно с известковыми добавками: доломитовой мукой, мелом, а также с карбонатом калия.
Фосфорсодержащие удобрения идеальны для использования на исходе сезона. Они, как правило, относятся к подкормкам пролонгированного действия, не отличаются хорошей растворимостью и подвижностью. Им требуется время, чтобы начать работать. Весной его практически нет, а осенью – вполне достаточно.
Чаще всего используют суперфосфат. Он не дружит с известьсодержащими добавками и с золой. Если всё это внести сразу, фосфор в результате реакции превратится в соединения, трудно усваиваемые растениями. Удобрение равномерно рассыпают на поверхности по 40 – 60 граммов на квадратный метр и заделывают в почву.
Наибольший эффект минеральные подкормки дают в грунте, богатом органикой, но это не значит, что оба вида питания нужно вносить одновременно. Лучше разделить его по сезонам. Например, сначала положить навоз или перегной, а через год – химические удобрения. Есть другой вариант: в сентябре заделать в грунт органику, а примерно через месяц – минеральные подкормки. Но в этом случае их рекомендуют использовать в уменьшенных дозах.
Юлия Борисова
Свежие комментарии