Многие уже смирились с цикличным плодоношением яблони, когда после обильного урожая дерево берёт передышку на год, а то и на два. Садоводы уверены, что виновата в таком положении дел природа, а может, селекционеры, заложившие в растение неправильную программу жизнедеятельности. Однако прежде чем искать причины вовне, имеет смысл проанализировать свою методику ухода за яблонями, наверняка в ней имеются изъяны.
Иначе дерево вело бы себя совсем по-другому. Главная причина Как правило, нерегулярное плодоношение характерно для растений в возрасте. Молодые деревца, если, конечно, садовод за их воспитание взялся сызмальства и контролировал на первых порах количество завязей, урожай формируют каждый год. Но и они могут закапризничать. Обижаются и взрослые, и малыши по одним и тем же причинам: повреждение ветвей, коры зимой или ранней весной, нерегулярный полив, скудное кормление, неграмотно составленный рацион, неправильная стрижка.Однако во главе угла стоит изобилие завязей. Дерево – и возраст тут не имеет никакого значения, – тратит все силы, чтобы превратить крошечные яблочки в полноценные. К исходу сезона оно становится выжатым, словно лимон. И на следующий год не находится ресурсов, чтобы запустить новую волну плодоношения. Растению нужно помочь, для этого завязи прореживают. Жалеть утраченное точно не стоит. Во-первых, обильный урожай редко бывает качественным – дерево не способно вырастить десятки килограммов сочных, наливных – как на подбор, яблок. Во-вторых, такая работа на пределе возможностей ослабляет растение, чем тут же пользуются вредители и инфекции.
Плодовая культура часть завязей сбрасывает самостоятельно, специалисты называют такой процесс естественным, они ему даже придумали название – июньское опадание плодов.
На землю летят мини-яблочки с побегов повреждённых, излишне загруженных. Однако полностью избавиться от балласта у дерева не получается. Придётся подключаться к процессу садоводу.На невысоком молодом растении контролировать количество завязей просто: нужно лишь оборвать все деформированные и часть хороших. Удаляют как минимум четверть от общего объёма, важно следить за тем, чтобы оставшиеся яблочки равномерно располагались на ветвях, не концентрируясь в одном месте. К ручному прореживанию приступают лишь после того, как завершится естественное опадание завязей. Предварительно побеги аккуратно встряхивают – вдруг ещё не все яблочки, которым указано на выход, слетели.
На дереве, отличающемся обширной кроной и высоким ростом, обрывать плоды придётся не один день. Помимо больших временных затрат, у операции есть и другие недостатки, а именно трудоёмкость. Добраться до каждой ветки на большом дереве – для многих задача непосильная. Тут для контроля плодов нужно искать другие методы. Некоторые просто-напросто смывают всё лишнее – под напором воды завязи, которые непрочно держатся на ветках, слетают. Другие берут на вооружение химические препараты, о чём «Сад-палисад» уже рассказывал. Цветущую яблоню можно опрыскать мочевиной, когда лепестки уже осыпались, применяют регулятор роста с нафталинуксусной кислотой в составе. Яблочки диаметром около сантиметра прореживают биостимулятором. Подбирают препарат, приготовленный на основе бензилпиперазина и той же нафталинуксусной кислоты. Стрижка в прохладу Количество завязей помогает контролировать своевременная, а главное грамотная обрезка кроны. Полноценную стрижку назначают либо на раннюю весну – нужно успеть до начала сокодвижения, либо на осень – ждут, когда дерево сбросит листья. Удаляют побеги, на которых сформировались цветочные почки, тем самым уменьшая урожай. Процедура способствует омоложению растения, стимулирует рост новых ветвей. В текущем сезоне завязей на них не будет, а вот на следующий – скорее всего, сформируются.
Но и летом стричь дерево необходимо. Его избавляют от побегов сломанных, повреждённых вредителями, заражённых болезнями. А ещё прореживают крону, чтобы убрать все преграды на пути солнечных лучей, свободной циркуляции воздуха. У дерева с густой причёской плоды теряют в размере и вкусе – они менее сладкие, сочные, созревают дольше. Летнюю стрижку назначают на прохладный день, в жару растению сложнее оправиться от ран. Желательно проводить операцию утром или вечером, срезать ветви под углом 45 градусов, все пеньки, диаметром больше 2 сантиметров, обрабатывать садовым варом, чтобы не допустить проникновения инфекций.
Именно летом яблоня активно формирует новые побеги, процесс, как и в случае с завязями, следует держать под контролем. Если не упустить момент, лишнюю ветку можно выломать или прищипнуть руками, не прибегая к помощи секатора. И садоводу легче, и яблоне – чем моложе удалённая поросль, тем спокойнее дерево отнесётся к её потере.
Побегам, которые решено оставить, задают правильное направление. Молодые ветви достаточно гибкие, даже располагающиеся практически вертикально способны сменить расположение на горизонтальное. На побегах, идущих параллельно земле, формируется больше плодов. Добиться желаемого можно несколькими способами. Например, подвесить на ветку груз, под тяжестью которого она станет отгибаться. Главное – не перестараться, при непосильной ноше побег сломается. Другой вариант – привязать к нему шпагат и закрепить верёвку на колышке, вбитом под яблоней.
Профессиональные садоводы к процессу формирования завязей подходят по-особому. У яблони в одной точке цветения образуется несколько бутонов, центральный называют королевским. Именно он даёт жизнь самому крупному вкусному плоду. Садоводы, выращивающие урожай на продажу, заинтересованы в получении фруктов с высокими товарными качествами. Они не позволяют дереву размениваться по мелочам – оставляют королевский цветок, а свиту, окружающую его, удаляют. На компактном растении в общей сложности зреет не более сотни яблок. Зато 96 – 98 процентов поспевших фруктов полностью соответствуют сортовым характеристикам. Угостить коктейлем Как плоды ни прореживай, их всё равно на дереве останется довольно много. Значит, яблоне потребуются ресурсы, чтобы всё это изобилие привести в форму. Поддерживают силы растения правильным питанием. Кормить начинают ранней весной, в эту пору азотсодержащее удобрение рассыпают в приствольном круге. Наличие на земле снега – не помеха, он, растаяв, доставит всё ценное к корням.
В июне одним азотом не обойдёшься, хотя и он необходим для формирования и роста побегов. Составляют комплексное меню, добавляя в рацион калий и фосфор. Сразу после цветения проводят листовую подкормку карбамидом, он же мочевина, но можно перенести её и на первую половину июня – поздно не будет. В ведре воды разводят по 30 – 50 граммов удобрения. Такого объёма питательного раствора хватит на два-три дерева. Обильно опрыскивают листья, особое внимание уделяют стволам – средство поможет избавиться от вредителей, притаившихся в коре. Препарат делают более или менее концентрированным, во внимание берут возраст растения – чем оно моложе, тем меньше удобрения потребуется. Снижают интенсивность питательного раствора, если дожди давно не выпадали. А вот если они зачастили, карбамид просто рассыпают в приствольном круге, можно слегка заделать в почву, чтобы подкормка быстрее начала действовать.
По такой же методике подают и суперфосфат, он очень плохо растворяется в воде. Землю предварительно рыхлят, а затем равномерно распределяют удобрение. Малышам требуется 5 – 6 граммов, ребятам постарше – по 10 – 12. Можно поступить по-другому: сделать по проекции кроны с шагом в один метр глубокие отверстия и в них высыпать подкормку. Важно не забыть полить почву как перед приёмом пищи, так и после. На основе сульфата калия – его берут 15 граммов на 10 литров воды – готовят раствор. Каждому дереву должно достаться по ведру подкормки.
В июле яблони активно растут, формируют генеративные почки – по сути, формируют программу урожайности следующего сезона. Опять же без питания никак не обойтись. В середине лета азот в чистом виде культуре не дают, только в комплексе. Можно развести 15 граммов нитроаммофоски в ведре воды для каждого взрослого растения. Малышам готовят раствор вдвое пониженной концентрации. Желательно провести подкормку по листьям микроэлементами. Яблоня хорошо отзывается на коктейль из марганца, бора, меди, магния.
Если она живёт на почвах песчаных или торфяных, в первой половине лета в приствольные круги рекомендуют внести азотнокислый аммоний и хлорид калия из расчёта 9 – 12 граммов, 8 – 10 на квадратный метр соответственно. Ноги под покрывалом Яблони не принято поливать летом, даже в жару и засуху их редко поят. Молодым деревцам всё же прохладительные напитки перепадают, а вот взрослые в девяти случаях из десяти вынуждены заботиться о себе самостоятельно. И это неправильно. Яблоня, как и любое другое растение, нуждается в орошении. При поливе ориентируются на количество осадков и глубину залегания грунтовых вод. Если дожди не редкость, а подземные ручьи расположены от поверхности метрах в двух, дерево, по крайней мере возрастное, способно само себя напоить.
В сухую погоду ему потребуется помощь. График составляют с учётом фазы вегетационного периода. Отцвело растение – выжидают две-три недели и приступают к делу. Второй раз за лето увлажняют яблоню примерно за месяц до сбора плодов, чтобы урожай созрел с наименьшими потерями, не утратив сочности.
Поскольку воды каждому растению потребуется довольно много, подают её по особой методике – по проекции кроны делают канавки глубиной 10 – 15 сантиметров. Лунки помогут дереву быстрее напиться, поскольку самые активные корни располагаются на периферии и они тут же, без промедления, доберутся до влаги. Кроме того, при таком способе подачи вода не растекается по округе, а поступает строго по адресу. Под взрослое растение за раз выливают по 12 – 15 вёдер, саженцу в возрасте от трёх до пяти лет норму снижают в два раза.
Малышей поят по другой схеме – чаще, но меньшими порциями. Чтобы они быстрее прижились, пошли в рост, стараются не допускать пересыхания почвы в приствольном круге.
Снизить интенсивность поливов поможет хорошо знакомый многим садоводам агроприём, называемый мульчированием. На лето выбирают покрывало полегче, например, из сена, соломы, хорошо просохших несвежих опилок, и потоньше – высотой 10 – 15 сантиметров. Оно не только влагу задержит, но и обеспечит свободный доступ воздуха к корням, защитит их от перегрева. Раскладывают мульчу на почву, предварительно прорыхлённую. При культивировании грунта под яблоней соблюдают ряд правил. В радиусе 15 сантиметров от ствола землю не трогают вовсе, затем её рыхлят аккуратно, на небольшую глубину. Чем дальше отходят от основания, тем интенсивнее протекает операция.
Профилактические обработки от вредителей и болезней проводят ранней весной, стараясь завершить процедуры до начала цветения. В последующем химпрепараты применяют лишь в самых крайних случаях: если свирепствуют заболевания или от вредителей нет никакого спасения. Тут уже не до урожая, главное – сохранить дерево на будущее. Проблемы менее серьёзные решают с помощью биологических средств.
А ещё можно сработать на опережение. Например, если под яблоней или в непосредственной близости от неё разместить настурцию, тля не станет нападать. Но это не должен быть одинокий цветочный кустик, организуют что-то вроде клумбы, а можно посадить ароматное растение по диаметру приствольного круга.
С той же целью – отпугнуть вредителей – используют томаты, полынь, чеснок, чей запах не нравится плодожоркам. Кориандр прогоняет грызунов. Чтобы избавиться от медяницы, в саду устраивают окуривание. Между деревьями небольшими стожками раскладывают влажную солому, делают углубления, всыпают по 2 килограмма табачной пыли, поджигают. В течение двух часов всё это должно дымиться.
Юлия Борисова
Свежие комментарии